意大利葡萄酒_欧启国际酒业_意大利葡萄酒进口批发代理

　　提到托斯卡纳，可能你的脑海里不会马上就想起来蒙塔奇诺(Montalcino)。

　　相反地，托斯卡纳中北部佛罗伦萨附近起伏山脉间出产的品质极优的基安蒂(Chianti)葡萄酒则获得了国际葡萄酒世界的广泛关注。

　　也许你还不知道，就在距离托斯卡纳南部只有90分钟路程的地方，藏着一丘遗世美景——秀丽山色环绕四方：十四世纪的城堡，小广场边的市政厅，简朴的教堂，错落有致的石屋，以及远处隐现于清晨薄雾后的Orcia山谷……

　　它就是蒙塔奇诺(Montalcino)。

　　在这个仅有五千人口的中世纪的历史古村里，一木一草都似梦似幻。而若不是在当地那些随处可见的纪念品商店或者房产中介所里，发现人们更多的是在用英语而不是意大利语交流，置身此地此景，还真的会有些穿越时空的错觉。

　　蒙塔奇诺(Montalcino)提供着最适合桑娇维赛(Sangiovese)葡萄生长的水土;而桑娇维赛，就是托斯卡纳最知名的红酒葡萄品种。

桑娇维赛(Sangiovese)葡萄

　　限量生产：看不到葡萄树的葡萄酒产区，那么，这儿“古老又前卫”的混搭景象从何而来呢?

　　迷人的蒙塔奇诺村庄是意大利著名的酒乡，布鲁内罗葡萄酒的产地，它是意大利葡萄酒产区中历史悠久的原产地控制与保护命名(DOCG)。

　　一方面，这里的酒备受酒评家们的赞美，同时以其出色的爆发力及馥郁的芳香受到热捧，慕名而来的品酒人终年络绎不绝，致使村里从来不缺少葡萄酒商店以及品酒地点，“喝不到酒”的事情更几乎是不会在这里发生的!

　　另一方面，蒙塔尔奇诺产区虽然拥有着一望无垠的视野，但放眼望去却几乎看不到葡萄树的身影。对此奇妙的“发现”，产区内负盛名的酿造商之一，班菲(Banfi)酒庄的公关负责人Lorella Carresi解释道：“正如大家所见，村庄里是看不到葡萄树的，要知道葡萄园只占比蒙塔尔奇诺产区15%的可耕土地，并且当地极其重视生态环境的保护。”

Castello Banfi，班菲酒庄

　　布鲁内罗：成名不怕晚

　　或许，在蒙塔尔奇诺，古老丰饶的土地会給人带去“理所当然”的富裕印象，但事实上，布鲁内罗葡萄酒的“好运”却是在最近才出现的。

　　一切的一切始于才华横溢的意大利酒农Ferruccio Biondi Santi——其于1870前后选择重新培植桑娇维塞葡萄(Sangiovese，托斯卡纳产区的主要葡萄品种之一)的一个特殊品种，名为“Sangiovese Grosso”，它能顽强地抵御根瘤蚜虫害的破坏，并且酿出来的酒有着强大的陈年潜力。

　　但即便如此，至20世纪中后叶，这里出产的葡萄酒依旧是“留守本地”的产品。当时，在佛罗伦萨(Florence)，人们只喜欢喝年轻易饮的基安蒂葡萄酒，而布鲁诺葡萄酒仅“流行”在那些为数不多的“知情行家”间，缺乏实际的市场知名度。

　　蒙塔尔奇诺是当时托斯卡纳地区的贫困村庄之一，受阻于落后的电气化水平与闭塞的道路交通。

　　对于“默默无闻”的布鲁诺，转运有些姗姗来迟，更让人意外的是助其功成的推手竟来自于美国。

　　1978年，作为在美国的意大利葡萄酒进口商，意大利Mariani家族的John与Harry两兄弟买下并重整了一座位于蒙塔尔奇诺村庄南部的酒庄——也就是如今意大利酒业界的珍宝——班菲酒庄。此项投资目的明确：打造一款口感强劲风格讨喜的高端葡萄酒。虽然，彼时彼地碍于整体销售渠道的僵困，酒农的产出率普遍微薄，但Mariani兄弟并没有受限于产区“大势”的影响，对于他们来说市场(美国)已有，唯一需要做的事情就是专注酿造——而在蒙塔尔奇诺这样一方天赐的土地上，酿酒比较其它地方占得更多“先机”。

　　得益于意大利著名的葡萄酒酿造学专家之一Ezio Rivella的支持与帮助，Mariani兄弟酿的酒很快赢得了各大酒评家的赏识。而班菲在美国市场的走红更是先于其本土的罗马或者佛罗伦萨等地。

　　班菲酒庄的成功先例正式点燃了布鲁内罗葡萄酒的世界之旅——上世纪80到90年代间，布鲁诺葡萄酒迅猛崛起，蒙塔尔奇诺村也随之传奇地“一夜”致富了。

　　今天，在意大利本土很难买到一瓶价格低于30欧元的布鲁内罗葡萄酒(其法国市价更在50欧元左右)，并且其产量的85%都出口到海外市场，受欢迎程度可见一斑。

　　5年时间酒酿成瓶，10年时间创立酒庄，这是蒙塔尔奇诺的底线。

　　品质：酿造的唯一标准

　　近些年，蒙塔尔奇诺村的葡萄园地价眼见“直线上升”(每公顷最少50万欧元，而那些特别优秀的地块价格则更高)，面对丰厚的“利诱”产区酒庄联盟仍倾力维持农业用地的自然属性，防止过渡或者不合时宜的商业开发。

　　对此，意大利籍记者，十多年来访遍蒙塔尔奇诺产区上下的布鲁诺葡萄酒专家Dario Pettinelli解释道：“在此处落户酿酒，最大的忌讳莫过于急于求成以及迷信有钱万事足——‘5年时间酒酿成瓶，10年时间创立酒庄’这是蒙塔尔奇诺的底线。”

　　布鲁内罗葡萄酒是来自桑娇维塞葡萄的单一品种酿造，这种葡萄在产区内广泛种植(24000公顷)，但产量相对富余的种植面积却并不太高：每公顷葡萄园的产量不到40公升。

　　另外，所有的布鲁内罗葡萄酒需要经历至少2年时间的桶陈期，之中大部分使用的是法国橡木桶，而在装瓶前有的布鲁内罗葡萄酒甚至留桶长达5年之久——譬如，2017年份的酒上市时间不会早于2022年。

　　面对如此“极端”的酿造标准，不免让人担心这样得成酒在风格上会表现出过多“人为的健美”。

　　但布鲁内罗葡萄酒必须是个例外——耐久藏之余照样不失年轻的活力。娇美的红宝石的颜色泛着石榴石的光泽，散发着诸如樱桃以及黑莓类馥郁的水果芳香。入口，单宁柔顺，长时间的桶陈也并未带来过重的木香。历经“5年之酿”的它们依然生动新鲜，甚至可以说在时间面前布鲁内罗葡萄酒似乎有着“不老”的魔力。

　　我们有幸品尝到许多2012年份的布鲁内罗佳酿：尽管不同的酒庄出品风格各异：产区北部，由于葡萄树多种植于高地之上，这里的酒略多平衡优雅;而移步产区南部，酒的风格更加奔放强劲。但重点是，无论南北，产区葡萄酒的整体的高品质却惊人的“统一”。